7 月 6 日长城配资，也就是 2025 秋冬巴黎高定周正式开幕前一天，CELINE 错峰在巴黎呈现了 2026 春季时装秀，这也是新任艺术总监 Michael Rider 的首秀。和多数新创意总监上任后翻去旧篇、树立新风范的做法不同，Michael Rider 的首秀紧紧围绕着“回归”这一关键词展开。
对于他本人来说，加入 CELINE 便是一次回归之旅，他曾在 Phoebe Philo 时期担任 CELINE 成衣设计总监长达 10 年。
对于 CELINE 来说，这场秀也是品牌时隔多年再次举行线下时装秀。CELINE 上一次办秀还是 2023 春夏男装系列发布会，而这场男装秀之前，品牌也已经因疫情原因长时间停办实体秀。Hedi Slimane 在 CELINE 将近 7 年，办秀场次甚至不到 10 场。虽说有客观原因，更多还是这位性情古怪的设计师的个人决策。
同时 Michael Rider 的首秀也使品牌重返了 VOGUE RUNWAY。此前 Hedi Slimane 因法国版《VOGUE》前主编 Emmanuelle Alt 被撤，和康泰纳仕集团闹翻，撤掉了广告投放，也禁止了 VOGUE RUNWAY 的秀场报道。旧人离开，一切回归正轨。
秀场之上也展现了风格的回归。“回归”本身符合多数人的预期长城配资，但回归的方式却让大家意想不到。重返的不只有 Phoebe Philo 的“Old CELINE”，甚至前任 Hedi Slimane 的摇滚范、超紧身剪裁也重新出现在 Michael Rider 的首秀上。
CELINE 的历史说长也长，说短也短。品牌创立于 1945 年，但起初是童鞋店，直到 1967 年才推出首个女装成衣系列，主打法式休闲风；1996 年被 LVMH 收购后，开启品牌风格的重塑历程，首任创意总监是 Michael Kors，之后 Phoebe Philo、Hedi Slimane 都分别为品牌塑造了截然不同的风格调性。
而 Michael Rider 的首秀实际上将这 4 个阶段的风格进行了融合。最初的布尔乔亚风格，在这场秀上由贯穿整个系列的丝巾作为代表；Michael Kors 为 CELINE 带去了美式摩登风格，Rider 本人也是美国人，他此前又曾担任 Polo Ralph Lauren 创意总监，秀场上的大号 polo 衫、条纹领带等单品带有明显的美式学院风。
Phoebe Philo 为 CELINE 注入了女性视角的极简主义，秀场上的廓形大衣、彰显力量的配饰，都是这一风格的延续；而 Hedi Slimane 标志性的紧身裤、皮夹克等设计亦有穿插于这个系列中。
唤醒品牌历史不同时期的多元风格，又以古怪的搭配思路将它们以一种类似大杂烩的方式进行组合，这种融合风格并不讨巧，秀后口碑很自然地形成了两极分化。
而在回归的关键词下，最具话题度的当属“笑脸包”Luggage Tote 的回归。在 Hedi Slimane 于 2018 年上任后，他彻底抛弃了品牌之前已构建的明星包袋体系，Michael Rider 重启“笑脸包”既是一种矫正，也是顺应了当下经典包款复刻的潮流。
“回归”看似是一个保守范畴的词汇，但 Michael Rider 在首秀中所采取的回归策略又很难简单归结为“求稳”，他显得有些摇摆，在继承品牌风格遗产和求新中摇摆，在风格化与实用性中间摇摆。
要求一位创意总监通过一场秀传达出明确的方向这本身就不现实，好在和坐镇秀场头排的 Jonathan Anderson 不同，Michael Rider 并不在长枪短炮的高压审视下，这会让他有相对更大的空间去实践自己对于品牌的规划。
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